아이스크림, 상류층 사치에서 아이들의 저렴한 간식으로
예전에는 아이스크림을 만드는 것이 예술과 같았습니다. 하지만 지금은 완제품으로 포장되어 획일화되고 대중화되었습니다. 우리는 걸어 다니면서 아이스크림을 먹고, 맛도 보지 않고 삼켜버립니다. 문학 평론가 알렉산드라 보리(Alexandra Borg)가 아이스크림의 변천사를 이야기합니다.
설탕 과자 장수
이름만 들어도 동화 속에서 튀어나온 듯한 '설탕 과자 장수'는 과자와 사프란 빵 냄새를 풍깁니다. 하지만 이 직업은 허구의 산물이 아닙니다. 오히려 그 반대입니다. 1767년 상업 대학 규정에 따르면, '설탕 과자 장수'는 예술가에 포함되었습니다. 또한, 이 협회는 시민 사회여야 했습니다. 제과점은 이미 오래전부터 존재했는데, 1600년대 중반 즈음에는 토비아스 블롬(Tobias Blom)이 왕실에 캐러멜을 만들었습니다. 제과점과 설탕 과자 장수의 차이점은 제과점에는 빵과 과자, 사탕과 함께 커피, 차, 초콜릿, 레모네이드를 즐길 수 있는 넓은 공간과 서비스가 있었다는 것입니다.
1800년대 후반 가장 유명한 설탕 과자 장수 중 한 명은 칼 요한 그라프스트룀(Carl Johan Grafström)이었습니다. 그의 이력은 매우 인상적입니다. 자유주의 국회의원, 요리책 작가, 과자 무역상이었죠. 1860년대에 그는 유럽 대륙에서 아이스크림 레시피를 가져와 말름스킬란드스가탄(Malmskillnadsgatan)에 있는 자신의 초콜릿 공장에서 아이스크림을 만들기 시작했습니다. 그리하여 그는 '글라시에', 즉 아이스크림 제조자라는 칭호도 얻게 되었습니다.
가장 저렴한 아이스크림조차도 추억을 만들 수 있습니다.
115가지 아이스크림 레시피
1859년 출간된 '다양한 새로운 종류의 아이스크림과 달콤한 디저트'에서 그는 21개 항목으로 분류된 115가지가 넘는 아이스크림을 기록했습니다. 이 책은 아이스크림을 주재료와 제조 방법에 따라 분류했습니다. 크림 아이스크림, 과일 아이스크림, 크림-과일 아이스크림, 아이스크림 푸딩, 무스 아이스크림, 플롬비에르, 그라몰라토, 셔벗, 펀치 아이스크림 등이 있습니다. 마지막 종류는 일종의 냉동 리큐어, 예를 들어 '카라독 스타일의 펀치 로망', 딸기 아이스크림에 머랭, 키르슈, 차가운 샴페인을 넣은 것입니다. 아이스크림은 여러 경우에 적합하지만, 가장 훌륭하고 풍부하며 최고의 아이스크림은 훌륭한 식사를 완성하는 것이라고 적혀 있습니다.
오늘날의 아이스크림
오늘날은 상황이 다릅니다. 아이스크림은 일상입니다. 완제품으로 포장되어 획일화되고 대중화되었습니다. 우리는 걸어 다니면서 먹고, 맛도 보지 않고 삼켜버립니다. 물론 고급 아이스크림도 있습니다. 외스테를렌(Österlen)과 시빌레가탄(Sibyllegatan)에 있는 작은 팝업 스토어에서는 골프공 크기의 아이스크림 한 덩어리에 55크로나에 판매합니다. 레몬과 유채 셔벗, 요구르트와 잘게 부순 건포도 등이 있죠. 하지만 이 회사는 종종 단명하고, 고객층은 좁습니다.
아이스크림의 질감은 '잘 만들어지고 단단하며 쫄깃한 버터'와 같아야 합니다. 불량 아이스크림은 '묽고 바삭하며 흐물거립니다.'
아이스크림 제조의 기술
그라프스트룀의 후기 저서이자 훨씬 더 상세하고 널리 퍼진 '제과점 주인. 설탕, 과자, 제과 제품 제조 기술 핸드북'(1892)에서는 아이스크림과 아이스 드링크에 한 챕터를 할애하고 있습니다. 이 부분은 책에서 단연코 가장 긴 부분이며, 고급 아이스크림 작업에 필요한 도구에 대한 철저한 검토로 시작합니다. 넓은 냉장고, 얼음 분쇄기, 얼음 박격포, 얼음 깎는 칼과 다양한 용기, 나무, 도자기 또는 주석 구리 재질의 틀 등입니다.
스웨덴의 윌리 웡카(Willy Wonka)는 '모두 미리 얼음이나 찬 곳에서 식혀야 한다'고 썼습니다. 특히 얼음 박격포는 '얼음으로 철저히 차가워야 한다'고 강조합니다. 그는 완벽한 크림 아이스크림을 만들기 위해서는 뛰어난 기술, 최상급 원료, 깨끗한 도구, 그리고 당연히 냉기가 필요하다고 말합니다. 아이스크림의 질감은 '잘 만들어지고 단단하며 쫄깃한 버터'와 같아야 합니다. 불량 아이스크림은 '묽고 바삭하며 흐물거리고' 인공 과일 에센스로 향을 낸다고 합니다.
오늘날 아이스크림 레시피 책은 촉촉한 체리와 흐르는 소금 캐러멜로 유혹하지만, '제과점 주인'에 비해 섬세함이 부족합니다. 그들은 기술이 아닌 이미지를 판매합니다. 그 이유는 부분적으로 사용자 친화성 때문인데, 독자는 전문적이거나 오후 시간에 자유로운 주부들이 아니라, 만드는 것보다 꿈을 꾸기 위해 요리책을 사는 지식이 없는 일반 소비자이기 때문입니다. 4색 인쇄는 지성을 자극하는 것이 아니라 설탕에 대한 욕구를 자극합니다. 반면에 그라프스트룀의 책에는 사진이 거의 없지만, 언어적으로 시각적이고 매우 상세합니다. 그는 분명 미식의 거장이었을 뿐만 아니라 다음과 같았습니다.
'도자기 또는 석기 그릇이나 반짝이는 휘핑 냄비에 얼음을 넣고, 달걀 흰자위와 같은 짧고 깊은 타격으로 밝은 강철 거품기로 크림을 힘차고 빠르게 휘젓습니다. 휘핑하는 동안 크림을 들어 올리는 것과 같습니다. 휘핑 냄비의 측면을 따라 휘핑하고 바르지 말고, 휘핑기 아래에 크림을 모아두세요. 크림은 점차 부풀어 올라 미세하고 촘촘한 공기 방울로 이루어진 더욱 단단한 덩어리를 형성하여 휘핑기로 크림을 많이 들어 올려도 아무것도 떨어지지 않도록 합니다. 휘핑한 것은 크림이 완전히 굳으면 즉시 사용합니다.'
아이스크림이 팔레트 소시지와 마카로니와 같은 수준의 가정식 음식이 된 지금, 아이스크림이 사치품이었다는 사실을 상상하기는 어렵습니다.
아이스크림의 변천사
내 주방에는 주석 구리로 만든 아이스크림 용기나 자작나무로 만든 미터 길이의 얼음 막대기가 없습니다. 파스타 국자, 뒤집개, 주걱 – 모든 것이 플라스틱입니다. 비스페놀이 나는 조잡한 아이스크림 기계도 마찬가지입니다. 이것은 연장 근무를 하고 있으며 오래 전에 재활용으로 보내졌어야 했습니다. 하지만 아직도 작동하며, 제 몫을 다하고 있습니다.
메커니즘은 놀라울 정도로 간단하며, 부품은 8세 어린이가 조립할 수 있습니다. 블루투스나 디지털 디스플레이는 없습니다. 냉동된 둥근 냉각 클램프가 용기 바닥에 놓입니다. 클램프에는 뚜껑에 고정되는 크랭크 암이 부착되어 있습니다. 이제 심하게 긁힌 뚜껑에는 준비된 아이스크림 반죽(휘핑 크림에 연유와 으깬 바나나를 섞은 것)을 붓는 구멍이 있습니다. 기계를 켜면 암이 섞여 차가운 블록이 천천히 방출되어 반죽이 천천히 얼어붙습니다. 최근에 냉각 클램프가 녹기 시작했습니다. 따라서 너무 오래 기다리지 않도록 주의해야 하며, 그렇지 않으면 아이스크림이 약간 인공적인 맛을 낼 수 있습니다.
아이스크림이 팔레트 소시지와 마카로니와 같은 수준의 가정식 음식이 된 지금, 아이스크림이 사치품이었다는 사실을 상상하기는 어렵습니다. 그라프스트룀의 '벨루테 아몬드 아이스크림'에서 벤앤제리스의 '넷플릭스 앤 칠드' - 땅콩버터, 브라우니, 프레첼 조각이 들어간 저속한 사탕 덩어리 - 까지의 여정은 스웨덴의 식습관이 기술 발전과 포스트모던 시장 경제에 의해 어떻게 형성되었는지, 브랜드, 편리함, 즉각적인 즐거움이 장인 정신과 세련됨보다 우선시되는지에 대한 이야기입니다. 아이스크림은 민주화되었지만, 그 대가로 모든 것이 똑같은 맛이 나게 되었습니다.
아이스크림, 대중문화의 일부가 되다
아이스크림이 상류층의 냉동 사치품에서 대중문화의 아이들의 간식으로 변하게 된 가장 분명한 이유 중 하나는 1900년대 초 냉각 기술의 확산입니다.
저렴하고 저장된 냉기로 대량 생산, 보관 및 유통이 가능해졌습니다. 하지만 대규모 생산은 동전의 한 면일 뿐입니다. 고급 식사의 절정에서 단순한 설탕 간식으로 아이스크림이 타락한 것은 음식 문화의 대중화와 더불어 단순화, 즉 소화하기 쉬운 음식으로의 전환과 관련하여 볼 필요가 있습니다.
아마도 제가 그리워하는 것은 훌륭한 맛이 아니라 의식, 축제와 같은 아이스크림일 것입니다?
전후 시대에 점점 더 많은 식품 제조업체가 어린이와 젊은층을 새로운 소비자 그룹으로 보기 시작했습니다. 아이스크림은 다채로운 포장지에 포장되었고, 냉동 크림과 과일을 여섯 살 난 아이의 작은 입맛에 맞게 맛을 내는 첨가제가 적었습니다. 맛있는 간식보다는 정교한 디저트에 가까웠습니다.
아이스크림 포스터는 오랫동안 무미건조했고, 제공되는 제품은 빈약하고 상상력을 자극하지 못했습니다. 하지만 1960년대 말에 변화가 일어났습니다. 웃는 아이들이 광고에 등장하고, 아이스크림은 반짝이기 시작했으며, 캔디 딥(Candy Dip), 키드(Kid), 쥬크박스(Jukebox), 스머글러(Smuggler), 스케이트(Skate), 줌(Zoom)과 같은 미국식 이름이 붙었습니다. 한 세대 후, 마케터들은 아이스크림이 향수와 연결될 수 있으며, 사랑처럼 향수도 자본화할 수 있다는 것을 깨달았습니다.
1900년대 초 아이스크림은 신선한 달걀, 크림, 우유, 오렌지 꽃물, 바닐라 빈, 약하게 구운 커피 원두와 같은 실제 원료에서 추출한 에센스로 만들어졌습니다. 가장 비싼 것은 수입 열대 과일로 만든 셔벗이었습니다. 리터당 파인애플 아이스크림은 인플레이션을 감안하여 약 1,100크로나였습니다. 오늘날 가격은 훨씬 저렴합니다. 투입 재료가 더 저렴합니다. 일반적인 재료는 탈지 분유, 계란 가루, 안정제, 포도당 과당 시럽, 팜유 및 인공 향료입니다. 아이스크림에 폭신한 질감을 주기 위해 '오버런'이라는 공기 혼합이 이루어집니다. 산업용 아이스크림에서는 첨가된 공기가 부피를 두 배 이상 늘릴 수 있는데, 이것은 가격을 올리는 가장 쉬운 방법입니다.
그라프스트룀은 아이스크림에 색을 넣는 것을 권하지 않습니다. 원료에서 얻은 자연스러운 색상이면 충분하다고 말합니다. '아무도 파란색 아이스크림을 먹고 싶어하지 않을 것입니다!' 인공 색소는 또한 사망으로 이어질 수 있다고 그는 말합니다. 쿠키 앤 크림으로 죽는다고요? 몇 년 전, 'GB 바닐라' 아이스크림은 극심한 인공성으로 상을 받았습니다. 치열한 경쟁 속에서 이 제품은 올해의 음식 사기꾼 상을 놓고 경쟁했습니다. 아마도 '우유를 포함할 수 있습니다'라는 문구가 결정적이었을 것입니다. 회사는 언론 발표에서 '크림과 우유' - 즉 주요 성분 - 를 물과 완두콩 단백질로 대체하기로 한 결정은 회사의 환경 노력의 일환이라고 발표했습니다. 게다가, 점점 더 많은 스웨덴 사람들이 비건 아이스크림을 찾는다는 것을 알게 되었습니다.
GB 바닐라는 크고 오래 지속되는 빅 팩(Big Pack) 제품군에 속합니다. 이 아이스크림은 너무 지친 어린 자녀를 둔 부모님을 위해 2리터 포장으로 제공됩니다. 1980년대와 90년대 스웨덴 어린이 생일 파티에서 아이스크림은 표준 간식이었습니다. 실온에서 오랫동안 녹지 않았고 모든 아이들이 충분히 먹을 수 있을 정도로 저렴했습니다. 가장 인기 있는 것은 '세 가지 맛'으로, 딸기, 바닐라, 배 맛의 분홍색, 흰색, 녹색 아이스크림이었습니다. 종류는 옆으로 나란히 놓여 있었습니다. 국자를 수직으로 당기면 다채로운 소용돌이가 만들어졌습니다.
보시다시피, 가장 저렴한 아이스크림도 추억을 만들 수 있습니다. 그래서 제가 그리워하는 것은 훌륭한 맛이 아니라 의식, 축제와 같은 아이스크림일 것입니다? 얼음 용기에 담아 딸기와 샴페인으로 맛을 낸 맛은 제가 생각하는 현대 이전 시대의 우아함에 대한 꿈일 뿐입니다.
더 읽어보기:
크리스토퍼 아흘스트룀: 아마도 스웨덴은 1977년보다 더 좋았던 적이 없을 것입니다.
Förr i tiden var det en konst att tillverkad den.
Nu är den färdigpackad, monoton och mainstream.
Vi äter den medan vi går, slukar den utan att smaka.
Litteraturvetaren Alexandra Borg skriver glassens lättsmälta historia.
Sockerbagare.
Namnet är som hämtat från en saga, doftar kakor och saffransbröd.
Yrkesbeteckningen är dock ingen fantasi, tvärtom.
Enligt Commerce-Collegii reglemente från år 1767 räknades "sockerbagarne" in bland konstnärer.
Kollegiet förordnade därtill att skrået skulle vara en borgerlig societet.
Yrket konditor fanns sedan länge, redan runt 1600-talets mitt kokade en viss Tobias Blom karameller åt det kungliga hovet.
Skillnaden mellan konditorn och sockerbagaren var att den förre även hade en rymlig lokal med servering av kaffe, te, choklad eller lemonad att åtnjuta tillsammans med bakelser och konfekt.
En av det sena 1800-talets mest celebra sockerbagare hette Carl Johan Grafström.
Cv:et är mäkta imponerande: liberal riksdagsman, kokboksförfattare och handelsresande i kakor.
På 1860-talet började han hämta in glassrecept från kontinenten och tillverka glass i sin chokladfabrik på Malmskillnadsgatan.
Därmed kunde han även titulera sig glaciere, glassmakare.
Även den billigaste glass kan skapa minnen.
Foto: Chameleons Eye/TT I "Åtskilliga nya sorter glass och söta mellanrätter" från 1859 förtecknar han inte mindre än 115 sorters glass, upptagna under 21 rubriker.
Skriften klassificerar glassen efter deras huvudingredienser och tillverkningssätt: gräddglass, fruktglass, grädd-fruktglass, glasspudding, mousseglass, plombière, gramolato, sorbet och punschglass.
Den sista sorten är ett slags segfrusen likör, som till exempel "Punsch romaine à la Caradoc", en smultronglass med maräng, kirsch och kyld champagne.
Glass, står det, passar vid olika tillfällen, men den finaste, fylligaste, ypperligaste glassen är den som fulländar en magnifik måltid.
I dag är det annorlunda.
Glass är vardag.
Färdigpackad, monoton och mainstream.
Vi äter medan vi går, slukar utan att smaka.
Det finns förstås finsmakarglass, små popup-butiker på Österlen och Sibyllegatan, som säljer glaskulor stora som golfbollar à 55 kronor styck.
Citron och raps-sorbet, yoghurt och krossade krusbär.
Men företagen är ofta kortlivade, kundkretsen för smal.
Till konsistensen bör glassen "likna väl arbetad, fast och segt smör".
Dålig glass känns igen på att den är "mager, frasig och flackig" I Grafströms senare, långt mer utförliga och mer spridda "Konditorn. Handbok i konsten att tillverka sockerbageri- och konditorivaror" (1892) viks ett helt kapitel åt glass och isdrycker.
Partiet är bokens i särklass längsta och inleds med en grundlig genomgång av de redskap som fordras vid avancerat glassarbete: rymliga isskåp, iskrossningshoar, ismortlar, ishylvar och isklyfvar samt diverse dosor, askar och formar av trä, porslin eller förtent koppar.
Samtliga, skriver vår svenske Willy Wonka, "måste på förhand vara afkylda i is eller kallrum".
Särskilt ismorteln "måste vara genomkyld av is".
För att tillverka den perfekta gräddglassen, fortsätter han, krävs stor yrkesskicklighet, prima råvaror, rena redskap och förstås kyla.
Till konsistensen bör glassen "likna väl arbetad, fast och segt smör".
Dålig glass känns igen på att den är "mager, frasig och flackig" samt aromatiserad med konstgjord fruktessens.
Dagens receptböcker med glassprofil må fresta med sina fuktglimmande körsbär och rinnande saltkaramell, men jämfört med "Konditorn" saknar de finess.
Det är bilder de säljer, inte hantverkskunnande.
Förklaringen beror delvis på användaranpassning, mottagarna är varken professionella eller hemmafruar med fria eftermiddagar, utan vanliga konsumenter utan förkunskaper som köper kokböcker för att drömma snarare än göra.
Fyrfärgstrycken retar sockerbegäret, inte intellektet.
Grafströms bok å sin sida innehåller få bilder, men är språkligt visuell och övermåttan detaljerad.
Uppenbart var han inte bara en gastronomisk virtuos: "I porslins- eller stenkärl eller i blank vispkittel ställd på is vispas grädden med blank stålvisp kraftfullt och hastigt, med samma handgrepp som ägghvita, d. v. s. med korta, djupa slag, hvarvid man liksom upplyfter grädden för hvarje slag. Man bör icke vispa rundt och smörja ned vispkittelns sidor, utan hålla grädden samlad under vispen. Grädden sväller småningom och bildar en alltmer styf massa af fina, täta luftblåsor, till dess man med vispen kan upplyfta en stor mängd grädde utan att något faller därifrån. Det vispade användes genast, om grädden är fullt styf." Nuförtiden när glass är husmanskost i nivå med falukorv och makaroner är det är svårt att föreställa sig att glass var något extravagant I mitt kök finns varken glassdosor av förtent koppar eller meterlånga isklubbor i björkträ.
Pastaslev, stekspade, slickepott – allt är av plast.
Så även den åbäkiga glassmaskinen, osande av bisfenol.
Den lever på övertid och borde ha lämnats till återvinningen för länge sedan.
Men den fungerar fortfarande, gör sitt jobb.
Mekanismen är förbluffande enkel, delarna kan monteras ihop av en åttaåring.
Ingen Bluetooth eller digital display.
En frusen rund kylklamp läggs i botten på en behållare.
På klampen fästs en vevarm som när man lägger på locket knäpps fast i lockets undersida.
I det numera kraftigt repiga locket finns ett hål i vilken man häller den tillredda glassmeten (typ vispad grädde blandat med kondenserad mjölk och mosad banan).
När apparaten slås på vevar armen runt sörjan på det att blocket långsamt avger kyla och smeten sakta fryser.
På senare tid har kylklampen börjat läcka vid tining.
Det gäller därför att vara vaksam och inte vänta för länge, annars får glassen en lätt syntetisk smak.
Nuförtiden när glass är husmanskost i nivå med falukorv och makaroner är det är svårt att föreställa sig att glass var något extravagant.
Vägen från Grafströms "Velouterad mandelglass" till Ben & Jerrys "Netflix & Chill'd" – en vulgär godismodd med jordnötssmör, brownie och pretzelbitar – är en berättelse om hur svenska matvanor formats av tekniska framsteg och postmodern marknadsekonomi där varumärken, bekvämlighet och omedelbar njutning premieras över hantverk och raffinemang.
Glass har demokratiserats men till priset av att allt smakar likadant.
Foto: David Lee/TT En av de mest uppenbara förklaringarna till att glass gått från att vara frusen lyx för överklassen till populärkulturell barnmat, är kylteknikens spridning i början av 1900-talet.
Först med billig, magasinerad kyla blev det möjligt att massproducera, förvara och distribuera glass till låg kostnad.
Storskalig produktion är dock bara ena sidan av myntet.
Glassens degradering från högtidsmåltidens klimax till enkel sockerkick måste ses i ljuset av matkulturens popularisering liksom dess förskjutning mot det förenklade och ja, lättsmälta.
Möjligen är det inte den fina smaken jag saknar, utan glass som ceremoni, som högtid?
Under efterkrigstiden börjar allt fler livsmedelsproducenter se barn och unga som en ny konsumentgrupp.
Glass förpackas i färgglada omslag och få tillsatser som förvandlade fryst grädde och frukt till smakintensivt livsmedel för små gommar med sexårständer – mer ett sött mellanmål än en sofistikerad dessert.
Glassaffischerna är länge intetsägande, utbudet torftigt och föga fantasieggande.
Mot slutet av 1960-talet sker dock en förändring.
Leende barn dyker upp i reklamen, glassarna börjar glänsa och få amerikanskklingande namn: Candy Dip, Kid, Jukebox, Smuggler, Skate, Zoom.
En generation senare förstår marknadsförarna att glass går att koppla till nostalgi samt att nostalgi, liksom kärlek, kan kapitaliseras.
Det tidiga 1900-talets glass tillverkades med pinfärska ägg, grädde, mjölk och essenser från äkta råvaror så som orangeblomvatten, vaniljstång och svagrostade kaffebönor.
Dyrast var sorbet på importerade exotiska frukter.
En liter ananasglass kunde kosta runt 1 100 kronor räknat på inflationen.
I dag är priset betydligt lägre; insatsvarorna billigare: vanliga ingredienser är skummjölkspulver, äggpulver, stabiliseringsmedel, glukosfruktossirap, palmfett och artificiella smakämnen.
För att ge glassen en fluffig konsistens görs en "overrun", en luftinblandning.
I industriell glass kan den invispade luften mer än fördubbla volymen, ett minst sagt enkelt sätt att pumpa upp priset.
Foto: Jeppe Gustafsson/TT Grafström avråder från att färga glass; den naturliga färgen från råvaran är mer än tillräcklig: "Ingen vill äta en blå glass!".
Konstgjorda färger kan dessutom leda till dödsfall, menar han.
Death by Cookies & Cream?
Härom året prisades glassen "GB Vanilj" för sin extrema konstgjordhet.
I hård konkurrens tävlade produkten om utmärkelsen Årets matbluff.
Sannolikt var det formuleringen "Kan innehålla mjölk" som blev utslagsgivande.
Företaget meddelade till sitt försvar i ett pressmeddelande att beslutet att "ersätta grädde och mjölk" – det vill säga huvudingredienserna – med vatten och ärtprotein var ett led i företagets miljöarbete.
Dessutom hade man märkt att allt fler svenskar efterfrågade veganglass.
GB Vanilj ingår i den stora och långlivade Big Pack-familjen.
Glassen kommer i en för trötta småbarnsföräldrar välsignad tvålitersförpackning.
På svenska barnkalas på 1980- och 90-talet var glassen ett standardinslag.
Den höll sig länge från att smälta i rumstemperatur och var så pass billig att alla barn fick sitt lystmäte.
Mest populär var "Tre smaker", en rosa, vit och grön glass i smakerna jordgubbe, vanilj och päron.
Sorterna låg liksom bredvid varandra på bredden.
Drogs skopan lodrätt skapades en färgglad virvel.
Som framgår kan även den billigaste glass skapa minnen.
Så möjligen är det inte den fina smaken jag saknar, utan glass som ceremoni, som högtid?
Det är svårt att sörja smaksensationer man aldrig upplevt.
Glass som tillverkats i frusna stenkärl och smaksatts med smultron och kraftig champagne är kanske ändå blott min förmoderna dröm om elegans.
Läs mer: Kristofer Ahlström: Kanske har Sverige aldrig varit bättre än 1977
